[雜記] Tamron A007 part3

 轉眼間這顆鏡頭買也有 10 年了. 到今天仍然會留著它出勤, 主要還是因為相較於原廠 24-70mm 第一代完全不同的發色色調, 原廠那支拍風景很好, 這支拍人像效果比較好. 這篇要講的主角其實是 Viltrox NF-Z 轉接環, 因為 FTZ 跟 A007 有點相容性問題, 鏡身防手震 (鏡身防手震應該要稱為 OIS, 但為了怕混淆, 所以以下稱 VC) 不能開, 開了機身防手震 (以下稱 IBIS) 會三不五時跳爽的, 把鏡身 VC 關掉, 機身 IBIS 也會跟著關掉, 總之會讓你有一種比搭原廠鏡還糟糕的使用體驗在, 所以我才在尋找能給 A007 穩定使用的轉接環. 到今天為止也沒什麼選擇, 就 FTZ (FTZ ii Nikon 有承諾過跟一代完全一樣) 跟 Viltrox NF-Z 這支.

然後以下我會解釋為什麼前一篇我要砍掉.

NF-Z firmware 剛拿到時是 1.3版, 認不到 A007, 更版到 2.1後認的到, 然後先說結論, A007 可以正常使用.

我現在更版到 2.4, 2.4 之前的 2.3 版有多一個功能, 轉接環上的開關可以切換要機身防手振 (機身往鏡頭方向看出去右邊) 還是鏡身防手震 (左邊), 這功能非常重要, 建議用戶更版到這版或以後. 我在拿到後試切換鏡身 VC 跟機身 IBIS 時有懷疑 A007 VC 是不是有正常啟動, 以下三張照都是 ISO1250, f/2.8, 快門 1/10s, 鏡身 70mm端下照的, 機身 Nikon Z6 第一代:

沒 VC 沒 IBIS:

結論很明顯......

有 VC 沒IBIS: 

也就因為成像還是如此糟糕, 我一度以為轉接後 VC 沒有作用, 後來拿 D610 交叉比對測試下, 看來 A007 OIS能力就這樣而已.....

沒 VC 有 IBIS:

這是鏡身 VC 沒開, 機身 IBIS 有開. 所以機身 IBIS 效果比較好....

所以結論是 A007 VC 功能在 Z6 上效果不會比較好, 不開比較好. 那不開不是跟原廠鏡差別是什麼? 喔, 比較小支, 原廠後來有 VR 的那支又大又重又長, 畫質也沒比較出色, 然後 F 鏡一般沒有鏡機連動防手震, 這種功能只留給 Z 鏡而已.

這隻被 Tamron 放棄很久的產品, 現在新的 A032, Sigma 24-70 f/2.8 DG ART II 都比它強了, 留著這支繼續用, 用的就只是一個革命情感而已.

在發現 A007 VC 啟動疑似不正常後, 我覺得我對 NF-Z 轉接環的結論應該下的太早, 以為實際上沒有完全支援 A007, 所以把前一篇砍掉. 後來反複驗證的結果證明 A007 在 NF-Z 上動作正常, 只是效果不如預期而已.

題外話來說說 Tamron A005, 70-300mm VC 這支, NF-Z formware 2.40 下仍舊不太正常, 如果一定要開鏡身 OIS, 有個懶人解法是: NF-Z 開鏡身 OIS (機身往鏡頭方向看出去左邊), 鏡身 VC 開關先關掉, 相機開機, 再把鏡身 VC 打開, 此時就可以正常動作. 我猜每次相機深度睡眠回來都要這樣操作一次才會正常, 沒很深入研究. 再不然就只開機身 IBIS, 200mm 焦長以下可能還算可靠吧? 沒實驗, 只有很短暫碰一下.

NF-Z 接 sigma 17-70mm 時相機機身 IBIS 也會亂跳, 基本上用 sigma 的鏡頭就乖乖用 FTZ.

Z6 充電線續集

 做這東西基本上沒有需求, 只是之前對於相機用直充電源線的部份一直梗梗於懷, 處心積慮的一直想做一條線可以讓 z6 使用 BC 1.2 那種 5v 2.4a 舊規格變壓器, 又可以滿速充電的東西, 然後為了想實現這樣的一條線, 從一開始 type-c 協議解析 IC IP2701, 到後面 type-C 公頭的元件, 看到後面 PD protocol 的部份時, 我才發現, 好像改改電阻就好了似的:

後來, 買到 type-c 公頭的接頭 (這個請注意有的有配電阻, 有的沒有), 實際動刀時才有點概念. 簡單的說, type-c 公頭上一般焊的那 56K 是橫跨在 Vconn 跟 CC 上的, 以 USB PD 的規格來說, CC 沒有這個電阻, 供電端不會給電, 只有 vconn 會給 5v 的電, 於是這顆 pull-up 電阻很順理成章的掛在 Vconn 跟 CC 的兩端:

這張圖就是這次的犧牲品. 我把電阻從 56K 換成 9.5K (手邊找不到 10K 0805 的料..), 如上圖所說, 換成 10K 後, 等於對用電端宣告給電端擁有 5v 3A 的供電能力, 而非原來的 500mA.

接到 z6 上的測試我忘了照, 就收進去了, 總之確定可以吃到 2A 全速充電沒問題了, 拿來給手機用也都可以正常認到 QC protocol 沒問題.

只是呢... 這條線的意義只在於, 如果還在用很老規格的 5V 2.4A 變壓器, 或是改更大電流的 5v 變壓器直供時, 這樣改才有意義, 否則以現在充電頭科技的進步, 意義不大.

laowa 10-18mm 一點感想

鏡頭用多了, 總會想要有看的更廣, 看的更遠, 越透亮, 或越有亮暗過度層次, 高光低光細節, 或更有光學暇疵衍生出自己獨特的成像效果, 或更快更精準的對焦能力等等, 太多了. 從有 sigma 8-16mm, 喜歡上這種鏡頭廣闊的空間感, 可以有更長的安全快門時間, 幾乎都是對無限遠所以很難有對焦不準的問題 (這裡指 AF 鏡), 以及最重要的, 可以有更短的拍攝者後退空間. 很多沒有更多可後退的空間時, 只能依賴廣角. 

有這些好處後, 我就一直在找可以拍到 95-121度視角 (也就是等效全片幅焦段 12-24mm) 更輕便, 或更廣角的組合, 之前寫的 SEL1018 就是其中的組合之一, SEL1018 跟 a7 這個組合對我來說就是可以犧牲四角完全崩壞的畫質, 只取中間 16:9 範圍時的一個妥協. 既然是妥協, 就會想找替代品, cosina volgtlander 10mm f5.6, laowa (安徽長庚光學) 10-18mm 這幾顆鏡頭我觀望了很長一段時間. 到寫稿這時 laowa 有推出 10-18mm f4.5-5.6, 11mm f4.5, 9mm f5.6, 12-24mm f5.6 這些, 最廣的是 9mm f5.6, 這顆還可以上 GFX50s. 只是後來看到別人的比較裡, 9mm f/5.6 跟 10-18mm 相比後者邊角畫質還略好, lenstip 比較 voigtlander 10mm 也略輸 laowa 10-18mm, 又剛好看到這顆有二手 (這其實才是關鍵原因) 於是就買了 laowa 10-18mm.

這些是過去買過的廣角鏡, 不過個人覺得不管單反鏡還無反鏡, 很多機身很難在非泛焦區對焦對到很準確....

右到左是 Nikon 4/16-35mm, Sigma 8-16mm DC, Sony 4/10-18mm, Laowa 10-18mm
從以上可以看出體積落差有多麼巨大, aps-c 的 sigma 8-16mm 跟 sony 4/10-18mm 就可以做的到體積小巧而且擁有一樣的視野, 而 Nikon 16-35mm 甚至比 2.8/24-70mm 一代還要大顆... panasonic 4/7-14mm 有多大我不知道, 我沒買...

laowa 10-18mm vs sony 10-18mm 體積落差. sony 10-18mm 當全片幅鏡使用時遮光照不能上, 實際收納體積可以在小上一截.

laowa 10-18mm 幾個產品的點...

• 跟 sigma 8-16mm, 12-14mm/II, sony 12-24mm 一樣前罩是套上去的, 前面也無法裝 filter. 但前罩對我來說已經比 sigma 8-16m 小巧好收納的多, 隨手就可以放口袋裡, 差別頗大. 至於濾鏡的問題, 它雖然無法裝在前面, 但後面可以加掛 37mm 口徑濾鏡, 某種程度上解決外掛巨大濾鏡價格昂貴難以攜帶等問題...
• 內對焦, 內變焦, 進塵機會減少很多.
• 對焦表尺不具參考價值.
• 不管 sony A7 還 nikon Z6, 畫面對焦輔助點沒什麼參考價值. 不過因為這顆是廣角鏡, 這個問題不太大 (後述)
• 它有個 lock 開關, 但作用是讓光圈環轉動時會不會有段落感, 並不是鎖變焦環什麼..
• 請不要討論廣角鏡的景深
• 裝在 A7 mk1 上鬆鬆垮垮的, 只差不會沒事飛出去, 不過我覺得這是 sony 的問題, SEL1018 也是這樣.
• 對焦變焦環阻尼頗大, 不用太擔心像 AF 鏡那樣用一用沒事跑掉..
• 還是很大.
• 不要再來問三小這全片幅嗎 這種爛問題 

首先先來講對焦表尺不具參考意義這一點. 我帶出去實拍時不管是轉在 10mm 還是 18mm 端, 無限遠端都不在刻度的無限遠那格上, 以 10mm 來說, 定在對焦表尺 1.5 那個紅字的 5 正下方這個位置, 就可以拍大約 0.5m 近到無限遠了:
ps: 後來證實是機身的問題...

再來提示對焦點的問題. 簡單的說, 物距在 0.5m 以上遠時, 幾乎整個畫面都是對焦提示點, 但實際放大來看會發現你想對的物體並沒有真的準焦. 這點 sony & nikon 的機子都一樣, 都要放大來對焦看再拍會安心一點, 這點就是我當初考慮很久不打算買的原因之一, 在行程很趕時, 很難有機會一張張照片慢慢對焦, 沒對到焦的照片也沒有修回來的可能, 就是做廢. 自動對焦雖然在 8-12mm 這種 14mm 以下焦段效果很科科 (不講科科笑, 難道要說它很慘嗎..... ?), 但最少成功率還有六七成, 靠連拍還是有機會抓到能用的. 此時泛焦拍攝還是有好處在的.

lock鎖, 我不知道廠商的想法是什麼.

景深嘛, 不是長焦就不用討論了. (一秒)

裝上機身會很鬆垮這點嘛, 這個要自己改造機身部份的鏡頭環, 或是改用 Nikon Z, 用轉接環去咬死它不讓它動. 

update:

後來轉接到 Nikon Z6 測試邊角畫質時才更確認對焦表尺轉無限遠時不是無限遠, 是 A7 機身的問題 (我的 A7 有換過卡口環, 因為原本的太鬆), 在 Z6 上離無限遠端有一點點小誤差, 很可能是轉接環的問題也可能是鏡頭的問題, 我不知道.
以下是原圖左上方各切邊角兩塊 1024x768 大小做比較, 都是 10mm f5.6.
首先附上 A7 拍的:

對比 Z6 拍的:

看的出來邊角畫質有傳說中的差別....

update: 補一篇目前看到唯一一篇數據測試, 邊角果然不行.
https://photographylife.com/reviews/laowa-10-18mm-f4-5-5-6

7.4v 升壓充電模組一點點小感想..

從以前到現在共買了這 4種, 從上到下分別為 FM4256, IP2326, CN3302, SY6982.

至於好壞嘛.. 我覺得看用在哪裡

• FM4256: 這是裡面高度最低的, 連板子 4mm 高, 28x21.2mm, 可以塞的進很多副廠的電池充電座裡充當第二個充電器電力來源, 單價最低, 某寶上可以找到單價 6.7 左右的. 充電電流預設限制為輸入 2A (電流感測電阻為 4.99ohm), 效率裡面排第三.
• IP2326: 高度 4.5mm, 31.2x18.2mm, 單價次高約 10RMB, 4者中 CP 最高, 充電電流預設為輸出 1.5A (所以輸入5V 時會吃到 3A), 換言之充電速度 4者裡最快, 但不適用小容量電池. 本身支援 QC 協定, 充電時會根據電池電壓申請 6v 或 7v 電壓借以升高轉換效率. 如果有大電流 QC source 可接我會推薦用這款.
• CN3302, 39x18x6mm, 高度 4者裡最高 (主要是因為那顆電感, 建議找 6.8x7.3x3.0mm 款的 10uH 封閉電感換上去, 效率會有略略提升), 4者中唯一非同步整流, 效率也最差. 預設輸入電流購買時就要選好, 有 1/2/4A 可選. 這顆較其它 3款最不同的地方是它工作電壓可以低到 2.4v (其它起跳 4.6v 否則會欠壓保護), 可以靠 3.7v 電池給它供電, CN3303/3304 款可以支援升壓到 12.6v / 16.8v, 如果你的電池不幸是 4串的, 那你只好選這種... 價格約 10RMB. 
• SY6982, 29.4x19x5.5mm, 效率是 4者裡最高, 單價也最高 (20-25RMB, 有兩家在做), 模組本身可以自由設定輸入電流要 0.5A, 1A 還 2A (我買的是 2A 款), 但是它對輸入掉電壓很敏感, 店家會提到一個 0.25/0.375v 的設定就是指這個, 一般建議設 0.375v. NTC 電阻不可拆. 因為這款設定小電流輸出比較方便, 比較適用充電電流較小的電池像 NP-FW50. 這款也最適用在行動電源供電用途.

以上只有 CN3302 會不管電池有沒有電就輸出, 其它如果只是接純電阻負載則不會有輸出. 這四者都沒有救電池過放電的能力, TP5100 那類的才有.

至於充電效率怎麼樣嘛... 除非特別去改小輸出, 否則在設定 2A 輸入出時都不會輸給所謂原廠充電器.

自製 CFexpress

因為覺得 XQD CFpress 卡天殺的貴, 看有自己 DIY 的套件就來加工個一張來爽爽.

首先要準備屁股可以磨掉 2mm 的 2230 nvme SSD. 以寫文章的這個時間點來說我比較喜歡 WD SN520. 以下可以看到要磨掉它多少:

我是拿磨刀石來磨的, 大約 10 分鐘時間而已, 磨到差不多覺得可以卡進去...

它裡面有一個卡準可以把卡壓下去, 因為 m.2 connect 本身就有個力道把卡上揚, 所以一定要卡進去才能使用.

最後有個步驟其實也很重要, 上殼. 我一開始沒上殼就丟進 Z6 裡測試, 可以用, 但會被卡住拿不出來. 喔別問我怎麼拿出來的, 我這人做事一向暴力美學, 美學暴力. 其實我是用美工刀擋住卡槽有個橫桿, 再往邊邊橫切, 慢慢拉出來的. 總共有兩段, 不想讓相機死於記憶卡卡槽的就乖乖上蓋吧.

原本的貼紙我沒很喜歡, 我喜歡這種. 符合我的個人形像.

最後找點時間觀察使用中的發熱問題, 一開始拿起來用拍的相當順手, 但我沒測很多張, 不知道長時間使用下來卡會不會很熱, 我很擔心.

再來做第二張時就沒這麼順利了...

這是卡跟磨刀石, 加工前來合照

開始打磨

磨到螺絲固定孔是平的, 差不多就可以來試裝了

其實這次磨過頭, m.2 接觸變的很糟, 橋了好幾次 CFexpress 讀卡機確定可以都讀的到後才上蓋..

然後兩個卡套都有 m.2 接觸很不好的問題.... 卡最好跟旁邊的空 PCB 一樣平行, 不要上飄也不要下壓, 以免接觸不良

後來有裡面給它上膠. 隔天我才想到說用散熱墊片來解這個問題似乎更好? 等改下一片卡時我再實驗吧. 這篇是之前有人寫的文章, 可以參考

210922 後記. 如果我沒判斷錯誤的話, z6 機身內部對 XQD 跟 CFexpress 只有走到 PCIe 2.0 x2 而已, 改裝的 CFexpress 熱度其實跟我在另一片板子上實驗 (SSD 改裝前, 裡面裝 Win10) 時熱度相同 (約 37-40, 雷射測溫槍), 比 XQD 相比感覺不出差別 (手感, 去外面玩我沒帶測溫槍).
如果 CFexpress 在機身裡真的走 PCIe 3.0 x2 的話, 我相信不會只有這麼一點熱度.
最少在讀卡機 (ASM2362 的讀卡機) 上熱度就嚇死人, 隨便用都很燙手.

z6 + 16-50mm

其實我覺得無反既然把機身做小了, 鏡頭也要做小才相對符合輕便好帶的需求, 然而在當我看到 nikon z5 同時推出的 24-50mm kit 的身型後, 毫不猶豫的找 16-50mm 來配... Ken Rockwell 本人對這顆鏡頭評價非常的高是一回事, 我只是要它的小巧而已. 至於 dx 裁切我根本不在乎.

這是上機照, 讓我有種買了 LX100 的錯覺, 特別是如果沒有那難看到爆的軍艦部的話. 

附帶一題它是機械式開鏡, 機械式變焦, 不像 sony 16-50mm pz 是電動開關鏡, 鏡身操作電動變焦, 也因為大多數操作都還在用手動式, 我猜也不如 sony 那顆有那麼恐怖的故障率. 機身 firmware 3.10, 使用這顆鏡可以自由開關 VR. 不過 IBIS 有沒有開我看不出來, 因為快門始終等於高於 1/25s.

實拍嘛... 有賴 z6 ISO 上 32000 都還可以很簡單的除噪之故, 手持夜景其實沒有碰到任何困擾. 甚至比用光圈更大的 sigma 24-105mm f/4 配 D600 夜拍還要順手. 這張照片是在 85 大樓民宿裡用手持拍的: 16mm, 1/25s, ISO32000

這張是中央裁切.

老實講個人感想是跳過 D750 沒買是對的.

講到這顆鏡讓我想到討論區只要有人問哪種相機好, 大家都一面倒的只推全幅, 然後鏡頭也推全幅不管原本使用者買的是什麼機身, 什麼直上機皇, 直上大三元, 結果沒幾天可以看到 aps-c 機身 + 全幅定焦鏡這種組合出現在二手買賣區.... 然後還來問為什麼棄坑.... -_-凸

為什麼會這樣推? 很簡單, 這些言論裡發言者只想過他要什麼, 而不是發問者需要什麼. 而且更殘酷的說如果發問者自己沒搞清楚自己需要的是什麼就上來問, 最後只會被推一堆莫明奇妙的組合, 被騙到去亂買也只是剛好而已, 結果原本想好好玩相機的熱情被器材控們, 澆到開心的用手機拍照, 開心的用手機自拍, 開心的用手機錄 4K, ....

我沒有任何說自己不是器材控的說服力, 但最少這顆定位在輕便旅遊用的鏡頭是我想了很久決定買的產品, 儘管它畫質沒有很頂尖, 僅管它不是全幅鏡, 僅管它無法鏡機合一防手震, ... 我不在乎, 那些我並不需要, 我要的就只是好帶而已. 

想好自己需要什麼了嗎?

update: 我以為用 DX 鏡最高 ISO 會被限在 51200, 結果不是, 是我開了電子快門 (靜音快門, menu 裡寫一個 SL 字樣) 的關係, 把這關掉就可以直上 ISO204800..

Nikon Z6 充電器 (續)

沒什麼意義, 純粹好玩而已. SW3518 USB QC/PD 車用充電器模的數據:  

5.11v, 1.441A 只有這樣而已, 沒辦法到 2A.

IP6518 / 6528 那個我就沒買所以沒試.

真的要快我是電池拿出來用直接用 TP5100 模組充就好了.

update 2020/10/18:

後來驗證的感想是那個 PD meter 測試結果有問題, 因為那個表頭本身是誘騙器, 顯示電壓電流可以說是它的附帶功能而已, 而我現在沒有純粹測電壓電流不帶誘騙的 type-C 測試器, 所以我只能推測是因為誘騙會要動到 cc1/cc2 的關係影響到實際測試的結果. 

SW3518 輸入 12.2v, 輸出直接 type-C cable 接 Z6 中間不測試, 只測 SW3518 DC in, 測試吃電流 0.78-0.81A (本身精度就僅只有 30mA 跳來跳去很正常..), 換算功電功率 9.882W, 到 5v 端扣掉轉換效率約 1.88A 輸出. 總之絕對不會是輸出 5v 1.441A = 7.2W 的數據. 間接證明 SW3518 直接接時 Z6 是全速充電的.

這次再追加 IP6518. IP6518 跟 SW3518 差別不大, 後者多了 VOOC, OPPO 的 DASH, 與 PD 3.0 通訊協定, 工作電壓範圍 6-35v. IP6518 是 PD 2.0, 工作電壓範圍 10.5-32v. 買這顆只是為了做實驗用. 而 IP6518 PD 接 Z6 充電時測試數據跟 SW3518 完全一致, 推測也是全速充電狀態.

這顆倍斯 65W 號稱 GaN 的充電器在那 PD 誘騙器上的測試數據就更謎了, 有時是 0.473A 有時是 1.443A, 後來直接 type-C 連到 Z6, 我直接測 AC 端耗電測到是是 11.2w (這顆沒 APFC), 兩個 type-C 都是. 這顆變壓器到 2020 年中已經一堆很相似的產品在拍賣上到處跑, ptt 狼大實測數據 10w 上下時效率約 80% 附近, 照這些數據判斷, 推測接 Z6 也是全速充電狀態.

在來是倍思這個協定轉換線. 以前 USB 的測試治具就只有測電壓電流, 就看的到 QC 輸出 5v, 1.91A 的數據.
http://www.baseus.com/product-792?lang=en-us

但是呢... apple 5v/2.4A 協定它不吃, 輸入端一定要是 QC 不可. (我用的是 IP6505). 這條線臺灣有人帶進來一條約 250 上下 (而我是在淘寶倍思官方店買的價格不是這樣), 最大的好處是可以套用在現有的 QC 充電器上, 不過我覺得以現在 type-C 充電器的價格來說, 沒有太大誘因...

QC模組照片. 網拍只要看到長的一模一樣的零件應該都是 IP6505

等弄到 type-C 純粹只測電壓電流的東西時再來驗證前面 3 樣東西是不是真的輸出 1.5A 以上.

有關 Nikon Z6 的充電線...

簡單的講, 它有點挑充電線. 如果你的線是很正常的 USB type-C, 那通常要接到有支援 QC 的, 或 apple 那種信號 pin 有 2.0v 以上的 (認不認 2.0/2.7v 這我不確定, 沒做實驗), 才能充. 
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那如果是更早期只供應 5v 的充電器, 特別是裡面 D+ D- 是短路的那種呢? 這時你拿一般正常的線 z6 是不吃的, 這時候 z6 吃的是這種線...

一對多不是重點, 重點是不能透通信號線. 也就是說, 可以傳資料的不能用.

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雖然有點麻煩, 不過搞的定它機身充電的功能就好....

upate: 這種是慢的, 如果要充的快, 有人實驗出來一定要 type c-c 才可以. 我手上沒有 PD charger 無從驗證, 不過我認為這篇寫的是對的..
https://kknews.cc/zh-tw/digital/gm26xr8.html

有關 Nikon Z6 之個人心得...

先說在前面, 這篇純粹抱怨, 沒有任何的 workaround. 這篇大約在今年一月初寫的, 本來考慮了很久要不要放出, 後來覺得還是貼貼好了, 個人是不相信 Nikon 會把消費者的意見當一回事就是..

用了大概一個月後整理出一點心得. Z6/Z7 是 Nikon 第一次做 fullframe 無反的作品, 也許也是因為晚 sony A7 太久才出現, 才一次放出這麼多功能在這機身上, 於是相較於之前用過的 D610 / D750 來說是非常有誠意的作品, 就像現在 AMD TRX40 逼的 intel 不得不把 i9 單價下調到變 999USD 一樣的有誠意...

不過因為 Z 系列相較於過去 D8xx 系列更改很大, 其中一個最大的更改, 個人認為就是雙手改單手操作. Nikon 認為, Z 系列比較輕比較常單手操作, 所以它跟 canon 6D 一樣把左邊按鈕全部刪掉了!!! 在這裡我認為 Nikon 忘了一件很重要的事, 雙手操作下可用的按鈕位置及數量, 絕對高過單手可用的範圍 x2 ....
你有看過 game console 用單手搖桿嗎? 有! 有出現過! 但有沒有活下來? 沒有! 它死了!!

Z6 有個優點也同時是缺點, 就是功能很多, 但可以用的按鈕以及組合鍵並沒有變多. 以 D610 來說的組合鍵, 光左手這邊就有營幕邊的四個 picture-control/AWB/RAW/ISO, 前面有 BKT / flash EV / AF模式選擇, 共 7 個, 前面食指或中指負擇一個, 後面大姆指負責一個, 右手食指負責前方 dial 大姆指負責後方的... 右手 EV / 測光選擇 / 景深預覽 / fn, 4 個, 因為在這裡前方可能由食指中指負責按壓, 大姆指負責後方 dial, 所以這區的功能不能排需要 dual-dial 的 (像 ISO 可以調 100-6400, auto/normal), 總共 11 個組合鍵可用.

而 Z6 有幾個? 5 個 Fn:

而扣除掉機身上原本有的 ISO / EV 組合鍵後, 剩下 9 個你要挑出 4-5 個分配在這些 Fn 上. 而且並不是所有的 Fn 都可以設定成你想要的組合鍵功能... 例如這一個:

你只能選 FX/DX, non-CPU 鏡頭選擇....
而且很奇怪的是我不懂為什麼 non-CPU 無法排進那個 i 選單裡, 你的鏡頭是可以像加特林機關槍一樣換鏡頭跟換槍管一樣快, 可以很動態的切換嗎? 為什麼不做其它的 hotkey 像 picture-control 像 low-light AF 像別的, 要做一個 non-CPU profile select..... !?

而且我更無法理解的是, 你做兩個 AF 對焦點方向鍵幹麻...? 這就像電腦上接兩隻滑鼠, 兩隻都在搶同一個游標, 這樣有很好玩嗎? 而且, 既然框起來那個鈕已經拿來做對焦點選擇了 (認真說, 比下面那個方向鍵盤好用很多, 直覺而且快速), 底下的方向鍵組為什麼不學其它家拿來設定成其它單鍵功能..... ?

像 Panasonic GF2 這樣設計:

這個是 A7 的, 而且更別說方向鍵同時還是轉盤...:

而且 A7 這樣操作起來就已經覺得功能好像很多了, Z6 功能有比它少嗎? 沒咧, 多的多了...

多一個 "i" 鈕像 sony Fn key 叫出不常用功能的選單這是很好的設計, 而 sony 是一頁, Panasonic 是兩頁, 不常用跟更不常用. 老實講我認為 Z6 比 GF2 更該有第二層選項, 因為雜七雜八功能真的太多, 而且可以同時檢視確認工作狀態, 其實非常重要....
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如果說是為了承襲過去 Nikon 系統的操作方式做的設計, 這句話我只同意一半. 雙手協同操作一直是 Nikon UI 系統的一個傳統, 要更改什麼設定可以盲操作, 觀景窗就可以確認設定是否是你想要的, 直覺而且快速. 配合兩個 dial ring 等於單一個按鈕有 4 個按鈕的作用, 按鈕數量少了, 操作就簡單了, 這也是我用 sony A7 那麼久主力仍舊停在 Nikon 家的主要理由, 很多時候機會是不等人的.

而 sony 跟 panasonic 無反的 UI 設計也是單鍵操作制, 因為單手操做的關係拿掉很多機身左手邊的按鈕, 有一些比較小的機種甚至還把主功能切換轉盤設計在 EVF 右邊 (z50 也這樣設計) 很明顯就是為了妥協單手操作所有功能的界面設計.

而且老實講 Nikon 無反的腳步之慢, 特別是相對於 sony 的慢, 幾乎重現當年 canon 1Ds 到 Nikon D3 這段空窗期的歷史, 兩個品牌的黃金交叉也可以說就是這麼產生的, 到今天會來買 Z6 的用戶我敢說有很大部份是老 Nikon 用戶, 有著太多舊鏡頭包縛不想丟掉, 還有 Nikon 一直承襲很好的操作界面而來, 基本上, 不管你是哪一家用戶, 還會選擇同樣品牌的相機會有不少比例在減少摸索機身操作與性能的時間, 過去用 D80, D90, D600 這種感覺都很好, 但到了 Z6, 僅管軟體操作界面依舊, 分類邏輯清楚, 但在硬體操作上我卻有很強烈的操作界面不夠用的感覺, 而且我只是針對 D600 的功能來論而已. 於這點來說, 我覺得 Nikon 並不算忠實的做到操作經驗繼承.

它這樣做我反而覺得我是不是該拿掉那些功能, 甚至回歸全自動就好?

如果我上一臺機身是 P900, 這樣的界面我認為是可以的, 足夠的, 非常好的. 也許我該往這種思路方向進行吧.

喔對再次讚揚 Nikon 的就是對 lightroom 的支援度, 機身的調色可以在 lightroom 上忠實的還原, 這點比過去的機身都好用很多.

lightroom 自動套色

## 這個功能疑似 lightroom 9.0 以上才開始有, 我只確定 8.3.1 沒有.. #
lightroom 對每一款相機有它自己的參數, 雖然無法 100% 還原的跟原廠一樣就是.
首先在照片 import 進來之前, 先改這個設定:
edit -> perfermances -> presets -> master -> camera setting

中文版我沒看叫什麼, 設定的位置應該一模一樣才對. 如果已經 import 進來, 那在 develop 頁面 reset 給它按下去時, 它就會照這裡的設定試圖讀回相機的設定做套色. 如果真的太多圖要按 reset, 那我建議要改的相簿重做 import 比較快.
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但是沒有鏡頭參數自動校正, 這個建議再多做個設定集做全域設定, 有的鏡頭會因為透過轉接環的關係遺失鏡頭資訊 (ex. 天工 tze-01....), 要自己手動抓回來.
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然而在我自己的使用場合來說, z6 還原的最接近機身直出顏色, 其它機種多少有點差異..

M4/3 轉 Z

其實就只是發個廢文也爽的概念.
Canon s.c. 50mm f/1.8 + FD to M4/3 轉接環 + M4/3 金屬近拍接寫環 + M4/3 to Z 轉接環 + Z6

M4/3 to Z 這種轉接環個人覺得, 如果你轉的鏡頭焦長大約在 70mm 以下的話就還看不出什麼問題..

techart TZE-01

1.我手上唯一的 e-mount 鏡頭只有 SEL1018, 對焦跑的真的很快, 實用性超過我想像. 防手震有沒有開我無法得知, 我只能知道機身有開.
2. commlite cnf-e-1 這個 sony e 轉 nikon F 的轉接環完全不能動
改天有機會來測測看 SEL1650PZ 跟 SEL24240

update 19/12/26: 我去 sony 攤位試到配合的最好的, 個人覺得是 28mm f2 跟 24-105mm f4, 24-240mm 對焦可以很準但很慢, 16-50pz 對焦很快但關機無法收鏡頭. 24-70mm f/4 對焦有點慢而且 "有時近拍會對不到, 要拉遠再回來對焦的現像", 這個現像目前只有試到 28mm f/2, 24-105mm f/4, 16-50mm pz 沒這問題, 24-240mm, 18-105mm f/4, 24-70mm f/4 都會有這種現像. 還有, 請先把轉接環先裝上鏡頭, 再裝上機身, 拆下時先拆轉接環, 再從鏡頭卸下轉接環.

卡口大小, 法蘭距

圖表來自 https://photographylife.com/what-is-lens-mount
所以 fuji-X 是可以上 full frame 的.

雖然這篇我主要的目地在測試剪貼圖..

Nikon Z6 + FTZ 一點測試..

在一開始我直接破題, Nikon 現在還沒辦法像 Olympus / Panasonic / Sony 那樣做到鏡機合一雙重防手震, 頂多只能做到機身防手震的輔助, 但僅止是這樣, 相對於過去的使用體驗已經有著很大的進步, 所以個人認為機身防手震相容性非常重要, 所以寫這一篇...
FTZ 接環對原廠鏡頭目前試到 AF-S 鏡都有支援 (再不支援就該死了..), 只是透過 FTZ 絕大部份的鏡頭都僅支援機身的 3 軸防手振 (少 x / y 軸方向的), 只有少部份例外. 以下測試使用光圈為鏡頭最大可用光圈.

	AF-S	AF-C	VR
Nikon 16-35mm f/4 N VR	+++	+++	yes
Nikon 24-70mm f/2.8 (g1)	+++	+++	yes
Sigma 8-16mm f4.5-5.6	++	++	yes
Sigma 17-70mm f/2.8-4 C	+++	+++	yes
Sigma 24-105mm f/4 art	++	++	yes
Tamron 24-70mm f/2.8 (g1)	++	+	no
Tamron 70-300mm f/4-5.6 (g1)	++	+	no
Tamron 150-600mm f5-6.3 (g1)	-	-	off

其中 Tamron 兩支 AF 可用的都有用到途中突然曝光異常的現像, 特別是使用 AF-C 時會一直一直出現, Sigma 除舊鏡直接完全不能動以外表現非常良好, 特別是 17-70mm 這隻, 對焦速度感覺有比在 D80/D90 機身上時速度要快. 而 Sigma 24-105mm 個人實拍測試的感想是十分好用, 手感不輸之前在 D600 上使用的感覺.

Tamron 24-70mm (g1)(A007) 除了曝光頻閃的問題, VC 也不能用, 關掉 VC 後就一切正常. 70-300mm VC (g1)(A005) 則是 VC 一定要關掉否則根本無法使用. 150-600mm AF 無效機身防手震無效, 只有對焦提示還可以工作...

其實個人很希望 Nikon 再推出一支支援 AF-D 的轉接環, 基於一些機身性能跟市場因素還有消費者導向, 這種產品是老用戶比較希望見到而且購買的產品...

ps. 轉接非自動鏡頭如 Ai-S / M42 等, 在機身設定好非 CPU 鏡頭的焦長後, 也可以有機身防手震支援, 但沒有以前有的對焦支援跟準焦提示的功能...

update 191111: 有關 sigma 8-16mm, 之前特地寫信問日本 sigma 這支鏡有沒有針對 z6/z7 的修正 firmware, 日本 sigma 的回答是有而且全部 Nikon mount 的都可以支援了, 俊毅說這隻鏡最後一版 firmware 是 2014 年的事 (而且沒有版本號碼... 所以無從告知讀者倒底哪一版可以用), 這表示 sigma 並沒有特別針對 z 系列 ftz 做什麼修正, 而是原本就嘛可以用.... (這太屌了... 以副廠來說...), 給俊毅處理後就正常可用了.
反觀 Tamron, 雖然代理商很nice, 有可以用的 firmware 就給你換, 只要你是公司貨.. 但問題在 Tamron 原廠對舊產品 A005/A007/A011 就是完全不理不采, 以後應該不會再買這家的產品.....

update 210714: 更新到 firmware 3.31 跟 FTZ 1.10 沒有任何改變.

自製充電器

這個勞作其實拖延很久了, 整體的構成是兩片現成的 TP5100 2S li-ion battery switching charger 板子, 會想要來自己做這種東西, 起因是貪小便宜愛用副廠的充電器...

以 10ohm 的電阻掛上去量它的兩端電壓, 可以得知這個充電器限流在 415mA 上下, 而這個品牌我覺得更有意思的是它這樣設計其實同樣的底座也可以充 4.2/4.35v li-ion, 還不錯.. 好那副廠的 415mA 原廠的呢？en-el3e 標是 900mA, en-el15 標是 1200mA, 這兩個原廠充電器都有輸出電壓過低時自動切斷輸出的設計, 所以我用這種方法量不到....
我整理了一下我想要的需求有...

• 1個以上電池的充電能力
• 目標電池 BLD10E, EN-EL3e, EN-EL15, NP-FW50 等所有 7.4v 1000mAh 以上鋰電池
• 1000mA 輸出能力
• 電壓過低過高時自動切斷輸出
• 可以通用我目前手上所有的充電器電池座

最後一項其實市面上有些副廠充電器老早就這樣做了, 這種想法非常好, 但是規格沒有很統一, 到現在市面上比較看的到的是 kamera 牌有在額外賣這個電池的座, 這樣你如果同時有很多電池要充, 就不會發生有些電池因為接頭規格不符, 你急著要把電池充滿但電池 / 充電器卻互有空閒的狀況. 可以這樣交換後, 變成所有的電池都可以接上現有所有的充電器去充電, 一來充份利用充電器, 二來不需要帶那麼多充電器.

但我目前並沒有想要買這家的, 一來是我手上有現成的組合, 二來我無法確定我手上用的跟這卡座是不是相容.

也就所以, 我先來做這部份的改裝和線材, 在我的 TP5100 模組到貨以前...

使用 2.54mm moles 頭/座, 4個 pin 分別是 - + + - 以方便正反都可以插.

盒子內部施工圖解...

不上電池時可以另外拉線出來..

不影響原本功能.

用硬改的方式最大的好處就是不用管卡座是不是相容, 卡座不相容充電電壓相同, 硬改後就可以交換使用. 至於接頭使用 2.54mm moles 的理由只是因為它高度夠低, 後來發現 2.5mm phone jack SMT 座更理想, 市面上又有伸縮線在賣, 甚至有轉 USB 的線..

TP5100 到了, 給它組裝起來的樣子. 同時充電時, 一顆 BLD10E 一顆 EN-EL15, 電流計掛在 BLD10E 那端.

後面再多改兩條線變成 USB 電源, 用現成 USB 測試器就可以簡單看的到現在充電進度到哪裡, 也可以不掛那個測試器.

致於 TP5100 的部份... 限流電阻這裡併兩顆 0.1 Ohm (電阻上寫 R100), 併起來是 0.05Ohm 所以是 2A, 我把其中一顆拆掉讓它變 1A 充電電流, 輸出 8.4v 時最低輸入電壓為 8.6v, 最高耐 18v, 我用 12v, 而使用 1000mA 去充電電池會不會熱？我的答案是完全不會 (包括 BLD10E, NP-FW50, EN-EL3e, EN-EL15). 很多時候充電器本身比電池還要熱, TP5100 充電時也並不會發熱, 整個組合充電工作時間內都是冷冷的.

用這種東西我還可以用別的功率更高的變壓器, 還比較有彈性..